Masquer et protéger avant les finitions

Avant d'appliquer une teinte, une peinture ou un vernis, certaines parties de la guitare doivent être protégées. Un débordement sur la touche, un excès de vernis dans une cavité ajustée au dixième de millimètre ou une ligne de masquage mal placée peuvent compliquer sérieusement l'assemblage final.

Le masquage permet de délimiter les surfaces à traiter et de protéger celles qui doivent rester intactes. Il doit cependant être adapté à chaque opération : une zone peut être protégée pendant la mise en couleur, puis découverte pour recevoir les couches de vernis transparent.

Le travail commence donc par l'identification des surfaces concernées, avant même de sortir le ruban adhésif.

Déterminer les zones à protéger

Toutes les parties d'une guitare ne reçoivent pas nécessairement la même finition.

Sur un manche équipé d'une touche en palissandre ou en ébène, celle-ci est généralement laissée sans vernis filmogène, alors que le dos du manche et la tête peuvent être entièrement vernis.

Une touche en érable peut, au contraire, recevoir une finition transparente. Dans ce cas, il faut parfois protéger uniquement certaines zones pendant l'application de la couleur, puis modifier le masquage avant le vernissage.

Les filets constituent un autre exemple. Un filet blanc entourant une table peut être protégé pendant la mise en couleur, puis recouvert par le même vernis transparent que le reste de l'instrument.

Les logements mécaniques demandent une attention différente : il s'agit principalement d'empêcher la finition de modifier leurs dimensions ou de pénétrer dans des zones qui doivent rester accessibles.

Cette liste ne constitue pas un plan de masquage universel. Une guitare à manche collé, une guitare à manche vissé et un instrument à manche traversant ne présentent pas les mêmes contraintes.

L'essentiel est de distinguer les surfaces qui doivent rester brutes, celles qui recevront une finition différente et celles dont les dimensions ne doivent pas être modifiées.

Choisir le bon ruban de masquage

Tous les rubans adhésifs ne conviennent pas à la finition d'un instrument.

Un ruban trop adhérent peut arracher une couche insuffisamment durcie. Un ruban de mauvaise qualité peut laisser des résidus de colle ou permettre à la peinture de s'infiltrer sous ses bords.

Il faut également tenir compte des solvants employés et de la durée pendant laquelle le ruban restera en place.

Les rubans de masquage classiques

Les rubans de peintre sont adaptés aux protections courantes, particulièrement sur les surfaces relativement planes.

Leur support en papier permet de les déchirer facilement et d'épouser certaines courbes peu prononcées.

En revanche, tous ne résistent pas de la même manière aux solvants, à la chaleur ou à une exposition prolongée.

Un ruban prévu pour des travaux de peinture intérieure ne convient pas automatiquement à une finition nitrocellulosique appliquée en plusieurs séances.

Le fabricant tesa présente les caractéristiques et limites de différentes familles de rubans dans sa documentation sur le masquage.

Les rubans de précision

Pour délimiter une ligne de couleur ou suivre un contour complexe, un ruban fin destiné au masquage de précision est généralement préférable.

Certains possèdent un support polymère souple qui suit les courbes avec moins de plis qu'un ruban papier relativement large.

Ils sont notamment utilisés en carrosserie pour séparer deux couleurs.

Le tesa 4174 est un exemple de ruban de précision conçu pour obtenir des limites de peinture nettes sur des surfaces courbes.

Ces produits n'ont cependant pas tous les mêmes propriétés. Certains résistent particulièrement bien aux solvants, d'autres sont conçus pour des procédés spécifiques.

Il faut vérifier leur compatibilité avec la finition employée et, surtout, avec la surface sur laquelle ils seront collés.

Les rubans à faible adhérence

Sur une finition déjà appliquée, un placage délicat ou une surface sensible, un ruban à faible adhérence limite les risques d'arrachement.

Il doit néanmoins tenir suffisamment pour empêcher le produit de passer dessous.

Sur un revêtement fragile, ancien ou insuffisamment durci, même un ruban annoncé comme peu adhérent peut provoquer des dégâts.

Un essai préalable sur une zone sacrifiable reste préférable.

StewMac présente plusieurs applications de ces rubans en lutherie dans Safeguard delicate finishes with Low Tack Protective Tape.

Protéger correctement la touche

Sur une touche en palissandre ou en ébène destinée à rester sans vernis, il est généralement préférable de masquer uniquement la surface de jeu, sans recouvrir les chants de la touche.

Ces derniers pourront ainsi recevoir le même vernis que le manche. La finition se prolongera jusqu'à l'arête supérieure de la touche, sans créer de marche sensible entre les deux bois. Ce détail contribue au confort de jeu, notamment lorsque le pouce glisse le long du manche.

Lorsque le manche est déjà fretté, le ruban doit être soigneusement ajusté entre les frettes. Une petite spatule en plastique permet de le plaquer contre leurs bords sans endommager la touche.

Le masquage doit s'arrêter au plus près de l'arête supérieure, sans déborder sur les chants. Une protection trop large laisserait une ligne de séparation plus basse, susceptible de produire une arête de vernis perceptible sous les doigts.

Si une teinte est appliquée au manche, les chants peuvent toutefois nécessiter un masquage temporaire pour éviter leur coloration. Cette protection sera retirée avant l'application du vernis transparent, selon le procédé retenu.

Sur une touche en érable destinée à être entièrement vernie, la méthode est différente : la finition peut recouvrir la face de jeu et les chants.

Dans tous les cas, l'épaisseur du vernis doit rester maîtrisée au voisinage des extrémités des frettes pour éviter toute surépaisseur gênante.

Attention aux limites du ruban

Sur certaines touches huilées ou particulièrement poreuses, le ruban adhère moins bien. Une protection peut sembler correcte au moment de la pose, puis se décoller partiellement pendant le travail.

La surface doit être propre et sèche, sans être dégraissée avec un solvant susceptible d'endommager le bois, les filets ou les collages.

Il faut également éviter de laisser le ruban en place pendant des semaines sans nécessité. Les propriétés de l'adhésif évoluent avec le temps, la température et l'exposition aux solvants.

Protéger les filets et les décorations

Les filets en plastique, en bois ou en matériaux composites sont souvent destinés à rester visibles après finition.

Lorsque la guitare reçoit une peinture opaque, il faut empêcher la couleur de les recouvrir.

Pour un filet relativement large, un ruban de précision peut suivre son contour. Les filets très fins, notamment dans les courbes serrées, sont plus difficiles à masquer correctement.

Une autre méthode consiste à appliquer la couleur puis à retirer soigneusement la peinture déposée sur le filet par raclage, avant les couches transparentes.

Cette technique est particulièrement utilisée pour les filets plastiques. Elle exige cependant un geste précis et une bonne connaissance du comportement de la peinture pendant son séchage.

StewMac décrit ces deux possibilités dans son article How to Install Guitar Bindings.

Le choix dépend notamment de la largeur du filet, de sa matière et de la finition appliquée.

Sur une table comportant plusieurs filets concentriques ou des incrustations complexes, masquer chaque élément peut devenir plus difficile que de prévoir une méthode de nettoyage adaptée après la mise en couleur.

Le raclage ne convient toutefois pas à tous les matériaux. Certains filets se rayent facilement, d'autres sont sensibles aux solvants ou risquent d'être endommagés par l'outil.

Préserver les assemblages et les logements mécaniques

La finition possède une épaisseur, même lorsqu'elle est appliquée en couches relativement fines.

Cette épaisseur devient significative dans les assemblages ajustés.

La poche d'un manche vissé

Sur une guitare à manche vissé, l'accumulation de peinture et de vernis dans la poche peut rendre l'assemblage trop serré.

Le problème se pose particulièrement au niveau des parois latérales lorsque le manche a été ajusté avec précision avant la finition.

Il faut donc décider quelles surfaces doivent recevoir un revêtement et lesquelles doivent être protégées.

Il n'est pas nécessairement souhaitable de masquer intégralement toutes les poches de manche. Certaines méthodes prévoient une protection du bois par une couche mince, tout en évitant les accumulations sur les zones de contact.

L'objectif reste de conserver l'ajustement prévu lors de la fabrication.

Si une surépaisseur de finition empêche le manche d'entrer correctement, il ne faut pas forcer l'assemblage : le film pourrait s'écailler autour de la poche.

Les inserts et les trous filetés

Les inserts métalliques, les filetages et certains passages mécaniques doivent être protégés contre les dépôts de finition.

Un bouchon temporaire compatible avec les produits employés peut convenir lorsque le logement le permet.

Pour un insert fileté, une vis de protection adaptée peut également être utilisée, à condition qu'elle puisse être retirée sans arracher le film environnant.

Il faut éviter les bouchons fabriqués dans un matériau susceptible de se dissoudre, de gonfler ou de coller sous l'action des solvants.

Les trous ordinaires destinés aux vis ne nécessitent pas tous une obturation. En revanche, une accumulation importante de finition à leur entrée peut compliquer le montage ou provoquer un éclat lors de l'insertion d'une vis.

Les cavités électroniques

Les cavités de micros et d'électronique n'ont pas nécessairement besoin d'être protégées intégralement.

Certaines peuvent recevoir une finition, notamment pour limiter l'absorption d'humidité par le bois.

D'autres doivent rester disponibles pour l'application ultérieure d'une peinture conductrice ou la pose d'un blindage métallique.

Il faut donc éviter de déposer au hasard des produits susceptibles de compromettre l'adhérence du traitement prévu.

Les cavités doivent aussi rester suffisamment dégagées pour accueillir les composants, leurs câbles et leurs fixations.

Obtenir des limites nettes

Le résultat d'un masquage dépend en grande partie de l'état du support.

Sur une surface lisse et correctement préparée, le ruban peut former une limite relativement étanche.

Sur un bois à pores ouverts, en revanche, une teinte liquide peut progresser dans les fibres et passer sous le bord du ruban. Le même phénomène peut apparaître sur une surface rugueuse ou insuffisamment isolée.

Une teinte pénétrante est particulièrement difficile à contenir avec un simple ruban adhésif.

Pour certaines finitions décoratives, l'application préalable d'un isolant compatible permet de limiter les infiltrations sous les bords du masquage.

Cette solution ne convient toutefois pas lorsque la teinte doit pénétrer directement dans le bois.

Il faut alors adapter la méthode de coloration plutôt que compter exclusivement sur le ruban.

Une fois celui-ci positionné, le bord doit être pressé régulièrement pour éliminer les petits passages laissés par les plis ou les défauts de contact.

Il vaut mieux utiliser plusieurs sections courtes dans une courbe complexe que chercher à forcer un ruban large à suivre une trajectoire pour laquelle il n'a pas été conçu.

Étirer excessivement un ruban souple peut également être contre-productif : il risque de se rétracter et de se décoller pendant l'application.

Enfin, si une limite doit être parfaitement régulière, mieux vaut préparer son tracé et le contrôler avant la mise en couleur. Une erreur de quelques millimètres devient beaucoup plus visible lorsqu'elle sépare deux couleurs contrastées.

Retirer le masquage sans endommager la finition

Le retrait du ruban demande autant d'attention que sa pose.

Il ne faut pas attendre systématiquement le durcissement complet de toutes les couches.

Lorsqu'une peinture forme un film continu au-dessus du ruban et de la surface, un retrait trop tardif peut provoquer un arrachement ou un éclat au niveau de la limite.

À l'inverse, retirer le ruban alors que le produit est encore trop liquide peut déformer le bord de peinture ou entraîner des bavures.

Le moment approprié dépend du système utilisé.

Pour certains travaux, le retrait s'effectue lorsque la couche est sèche au toucher, mais avant son durcissement complet. D'autres produits imposent une attente différente.

Cette question devient particulièrement importante avec les finitions multicouches : il peut être nécessaire de renouveler le masquage entre deux étapes plutôt que de conserver le même ruban jusqu'à la fin du vernissage.

Le fabricant tesa décrit les principes généraux de retrait dans son guide professionnel du masquage.

Un retrait lent et contrôlé

Le ruban doit être retiré progressivement, sans à-coups, en le repliant sur lui-même selon un angle adapté au support.

Il faut surveiller la limite entre la zone masquée et la couche appliquée.

Si le film commence à se soulever, on arrête immédiatement le retrait pour examiner la situation.

Dans certaines circonstances, une séparation délicate du film au niveau de la limite peut être nécessaire. Sur une finition fragile, l'emploi d'une lame reste risqué et doit être réservé aux cas où l'on maîtrise suffisamment l'opération.

La prudence est particulièrement importante sur les arêtes, les filets et les bords de touche.

Lorsqu'on retire une protection posée sur la touche d'un manche fretté, le ruban peut rester accroché aux extrémités des frettes ou exercer une traction sur la finition présente le long du bord.

Il faut alors dégager progressivement les sections plutôt que tirer sur toute la longueur d'un seul mouvement.

Vérifier les zones découvertes

Une fois le masquage retiré, on examine soigneusement les limites obtenues.

Les principaux défauts à rechercher sont les infiltrations de couleur, les résidus d'adhésif, les éclats de finition et les petites surépaisseurs accumulées le long du ruban.

Les éventuels résidus de colle ne doivent pas être éliminés avec un solvant choisi au hasard. Un produit compatible avec l'adhésif peut attaquer le vernis ou la peinture située dessous.

Il faut également vérifier que les trous de fixation, les filetages et les logements mécaniques sont restés accessibles.

Enfin, les surfaces qui doivent recevoir une couche supplémentaire ne doivent pas avoir été contaminées par l'adhésif.

Un masquage réussi se juge autant à la netteté des limites qu'à l'état des surfaces qu'il a permis de préserver. Une guitare peut présenter une peinture impeccable et demander malgré tout plusieurs heures de nettoyage si les logements, les filets ou les assemblages ont été mal protégés.